Как да покриете покрив с метална керемида със собствените си ръце в 10 стъпки

Трудно е да се спори с факта, че покривът, покрит с метални керемиди, неволно привлича окото със своята красота и сбитост на формите. С такъв покрив къщата изглежда чиста и в същото време солидна.

Сега повечето собственици са сигурни, че само професионалистите могат да монтират такава красота, признавам, и аз си мислех така, но при по-внимателно разглеждане всичко се оказа не толкова страшно и в тази статия ще ви кажа как правилно да покриете покрива с метални керемиди сам, без да прибягвам до услугите на скъпи майстори. И за да ви улесня да разберете, разделих моята история на 10 условни стъпки.

Задълбочената подготовка е ключът към успеха на всяко начинание.

Не е тайна, че цената на такъв покрив далеч не е детска, средно цената на 1 m² покритие започва от 1000 рубли, от които почти половината отиват за заплащане на работата на занаятчиите. Тук неволно си мислите, толкова ли е сложна инструкцията, че да платите толкова много?

Технологиите за монтаж на шисти и метални плочки са донякъде сходни. Но инсталирането на новомодните плочки има много малки нюанси, на всеки от които трябва да се обърне внимание.

Преди да покриете покрива с метална керемида със собствените си ръце, първо трябва да изберете тази керемида. След това изчислете колко материал трябва да закупите. И не забравяйте да подготвите инструмента, защото една ножовка и чук няма да направят тук.

Накратко за избора на материал

Ако шистите "дядо" са почти еднакви навсякъде, тогава плочката се различава по конфигурация и, което е по-важно, по качеството на полимерното покритие. От това зависи издръжливостта на вашия покрив и разбира се цената му.

По-голямата част от производителите на този продукт вземат за основа поцинкована студено валцована стоманена ламарина с дебелина 0,45 - 0,50 mm.Всъщност това е същият профилиран лист, само огънат по различен начин и с по-широка гама от довършителни защитни покрития.

Най-често срещаните видове полимерни покрития за метални плочки
Тип покритие	Общи характеристики на покритието
Полиестер с гланцово покритие	В някои източници това гланцово покритие се нарича още полиестер. Полиестерът има най-разумната цена, държи добре ултравиолетовото, но дебелината му е само 25 - 30 микрона. Следователно механичната якост на покритието оставя много да се желае. Полиестерът може да повреди дори дебел слой сняг, да не говорим за паднал клон.
Матиран полиестер	Тук дебелината на слоя вече започва съответно от 35 микрона, а здравината на матовия полиестер е с порядък по-висока. Единственият недостатък е, че цветовата гама на материала е доста бедна.
Пурал	Устойчив и доста красив материал с дебелина 50 микрона. Основният компонент на покритието е полиуретан с добавка на полиамид, който осигурява уникална устойчивост на резки промени в температурата.
Пластизол	Пластизолът заслужено се смята за класика на жанра. Дебелината на покритието достига 200 микрона. Основата на пластизола е поливинилхлорид, от една страна, PVC осигурява висока механична якост, а от друга страна пластизолът може да промени цвета си, с други думи, да избледнее от слънчева светлина. Плюс това, поради наличието на поливинилхлорид в някои страни, пластизолът беше забранен, въпреки че тези забрани не ни засегнаха.
Полидифлуорит	Последен писък на модата, модерно покритие с широка гама от цветове и уникални характеристики на устойчивост на всичко, което може да застраши вашия покрив.Покритието се състои от 80% поливинил флуорид и 20% акрилни смоли. Всичко в този продукт е добро, но цената е астрономическа.

Сега има много опции за конфигурация и всеки производител хвали своя собствена версия. Колко сравнявах, силата на листа зависи от дълбочината на вълната, често варира от 22 до 78 мм.

Смята се, че колкото по-дълбока е вълната, толкова по-стабилен ще бъде покривът. Но от друга страна, ако вълната е твърде висока, вдлъбнатините изпитват по-голямо натоварване и там защитният слой се износва по-бързо. В резултат на това стигнах до извода, че оптималната дълбочина на вълната трябва да бъде приблизително 40 - 50 mm.

Широчината на листа е ограничена от възможностите на оборудването, тоест от размерите на барабаните с отпечатъци на конвейера, обикновено се колебае около 1 м и често тези параметри не могат да бъдат повлияни.

Но дължината може да достигне 8 метра. Ако по-рано това бяха в по-голямата си част строго фиксирани размери, сега по-напредналите производители въвеждат услугата за изработка на листове по поръчка според вашата дължина, а в някои случаи дори могат да направят модел на материала според формата на вашия покрив.

Ако решите да покриете покрива с метална керемида със собствените си ръце, тогава е по-добре да не поемате сложни многостепенни конструкции, особено тези, които имат полукръгли арки и различни счупени преходи. Максимумът, на който е способен любител без опит, е стандартен двускатен покрив с тавански прозорец, въпреки че нищо не е невъзможно за творчески човек с ръце и глава.

Изчисляване на материала

Разбира се, всеки покрив има индивидуални размери, така че за пример ще взема средното изчисление на обикновен двускатен покрив с размер на всеки наклон 8 м широк (разстояние по ръба на ската) и 4,5 м дълъг (разстояние от изреза на наклона до билото):

• Измерваме дължината по гредите, т.е. от билото до ръба на крака на гредите, след което добавяме 50 - 70 mm към тази стойност (различните модели плочки се предлагат с различни надвеси, така че прочетете придружаващата документация);
• За да разберете броя на редовете, трябва да разделите ширината на наклона на полезната ширина на листа, ширината на наклона се измерва по билото. Има полезна ширина на листа и обща ширина на листа, тези данни също са посочени в документите.
  Ако имаме дължина на билото 8 м и полезна ширина на листа, например 1,1 м, тогава в крайна сметка получаваме 7,27 реда (8: 1,1 = 7,27). Логично, трябва да закръглите, съответно ще трябва да поставите 8 реда;
• Разбира се, по-добре е да поръчате един лист по дължината на наклона, тъй като колкото по-малко са фугите, толкова по-здрав е покривът и е по-лесно да го фиксирате. Но транспортирането на дълги листове е много по-скъпо, така че 2,95 м се счита за най-популярният размер.
  Според условието на нашата задача дължината на крака на гредите е 4,5 m, към него добавяме отклонение на листа от 0,07 m плюс припокриване на кръстопътя на листове от 0,15 m и получаваме 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72 ). Оказва се, че един лист на склона ще бъде твърд (2,95 м), а вторият ще трябва да бъде отрязан;
• Въз основа на тези изчисления имаме 16 листа за всеки наклон (8x2 = 16). И тъй като покривът ни е двускатен, ви трябват само 32 листа метални керемиди с полезна ширина 1,1 м и дължина 2,95 м.

Ако покривът има асиметрични наклони или има повече от 2 от тези наклони, тогава изчисленията трябва да се извършат отделно за всеки наклон и след това всичко трябва да се сумира.

Инструмент

По-долу ще дам препоръчителен списък с инструменти, които се използват за професионален монтаж на метални покриви:

• Електрически ножици;
• Дюза на бормашина за рязане на метал;
• Ръчни ножици за рязане на метал;
• Стандартна лостова ножица за метал, може да бъде дясна, лява и права;
• За монтаж на фитинги ще ви трябват клещи "гофриране";
• Строителен пистолет за уплътнител;
• Уред за плавно огъване на метални ленти "Strip bender";
• Ако се планира монтаж на нитове, тогава са необходими клещи за нитове;
• Строителен телбод;
• Монтажен нож;
• Регулируем шаблон за монтаж на носещата щайга;
• Рулетка;
• Корда за отбиване на ниво;
• Отвертка с дюзи за различни видове самонарезни винтове;
• Ако се планира изолация, тогава ще ви е необходим и нож за рязане на топлоизолация.

Използването на мелница за рязане на листове е строго забранено. Той не само дава накъсан разрез, но и "обгаря" ръбовете на полимерното покритие. В резултат на това на местата на срязване металът започва да ръждясва много скоро.

Монтаж на покрив в 10 стъпки

Като цяло има 2 вида покриви, изолирани и студени. Те се различават само по наличието или отсъствието на изолация.. И тъй като е малко по-трудно да се монтира изолиран покрив, ще разгледаме тази конкретна опция.

Стъпка номер 1: монтаж на хидроизолация

• Хидроизолацията започва да се монтира от така наречените долини, ако има такива („долините“ са вътрешната връзка на два съседни покривни склона). Руло хидроизолация се навива отгоре надолу до цялата му дължина долини, естествено с припокриване на двата съседни покривни наклона;
• След това лентата на хидроизолационната мембрана се разточва хоризонтално върху целия покрив. Трябва да се преместите от ръба на покрива до билото, отново с припокриване;

• Между гредите хидроизолацията трябва леко да се увисне 10 - 20 мм, не повече. А припокриванията между лентите на хидроизолационната мембрана се залепват със специална залепваща лента;
• Отгоре, към гредите, платното е фиксирано с дървена греда 50x50 мм. Не препоръчвам да вземете по-тънки дъски, защото покривате покрива за повече от един ден и колкото по-дебели са дъските на щайгата, толкова по-надеждна ще бъде вашата конструкция. Но имайте предвид, че 50 мм е максимумът, ламелите не трябва да са по-широки от самите греди;

Стъпка номер 2: монтаж на щайгата

Не забравяйте, че всички дървени конструктивни елементи трябва да бъдат третирани със сложен защитен състав. Сега няма смисъл да правите такива състави сами, тъй като цената на фабричните импрегнации е доста приемлива, а качеството им в сравнение с домашните продукти е непропорционално по-високо.

• Монтажът на летвата под покрива започва с заковаване на две еднакви пръти 50x100 мм хоризонтално по ръба на гредите. Пръчките се подреждат една върху друга. Имайте предвид, че ръбът на покрива е оформен точно от 2 бара, ако вземете 1 бар 100x100 mm, тогава има вероятност той да бъде воден от промени във влажността и температурата;

• Освен това хидроизолацията ще трябва да бъде изведена върху дъските, с други думи, увийте свалените пръти с хидроизолационен лист, както е показано на диаграмата. Докато платното не трябва да се фиксира, ние ще го поправим по-късно;
• Върху напълнената от нас щайга 50х50 мм хоризонтално се пълни щайга от дъска 32х100 мм, стъпката на щайгата се избира според дължината на вълната на избрания от вас модел метална плочка;

• Тук е много важно да поддържате точно стъпката на щайгата, така че всяка дъска се пълни според шаблона. Професионалистите използват регулируем шаблон, аматьорите, за да не харчат пари за инструмент, просто вземете лента и забийте 2 карамфила в нея на правилното разстояние;

• На билото 2 летви на щайгата са опаковани челно на всеки наклон, така че нашето било е затворено от двете страни с 200 мм дъски.

Стъпка номер 3: подреждане на долината

• Ако на вашия покрив е предвидена долина, но подреждането на покрива започва с този сектор. Има долен и горен дол. Долните пръти се считат за работещи, водата тече по този улей;
• Монтажът на дъските на дола се извършва отдолу нагоре с припокриване от около 100 mm. Металът е прикрепен към щайгата по ръба с помощта на самонарезни винтове, а припокриванията между съседните листове се намазват с уплътнител;

• Металните ленти на горната долина се монтират след подреждането на покрива и се закрепват към винтовете в горната вълна на покривния лист;

Лично аз предпочитах изобщо да не инсталирам горната долина. Факт е, че този елемент е чисто декоративен, плюс през есента зеленината е запушена под горната долина и е много трудно да се изчисти оттам.

Стъпка номер 4: как да заобиколите комина

• Съединителните ленти първо се закрепват към комина. Трябва да започнете от долната лента, след това страничните ленти отиват по-нататък и горната се монтира последна;
• Долната свързваща лента е оборудвана с така наречената връзка.Вратовръзката е обикновен гладък лист с фланец, по който водата, която ще се оттича през тръбата и неизбежно ще попадне под покрива, се влива в дренажния улей или в най-близката долина, така че връзката може да бъде доста голяма, поне половината размер на наклона;

• За да могат прилежащите ленти да прилягат плътно към ствола на комина, малките страни се огъват върху листовете отгоре, впоследствие тези страни трябва да влязат в жлебовете, които ще изрежем по периметъра на комина;
• За да се изрежат равномерни жлебове, първо всяка фланцова греда се поставя върху мястото на монтажа и се изчертава линия по горния ръб с маркер;

• За да изрежете равномерна стробация, най-добре е да използвате мелница с диск с голям диаметър. Стробът се изрязва по целия периметър на комина в съответствие с маркировките, дълбочината се прави според размерите на извитата страна;
• Ще имате много прах от мелницата, така че след като изрежете стробоскопа, трябва да го почистите с мека четка, да изплакнете добре с вода и да изчакате, докато изсъхне, в противен случай уплътнителят няма да поеме добре на мокро и мръсна повърхност;

• Сега фланцовите сектори се вкарват един по един. Всеки сектор е запечатан с термоустойчив уплътнител в разрез от нас. И след това се фиксира с винтове върху дървена щайга;

• След като фиксирате всички фланцови сектори към щайгата, ще трябва отново да преминете през всички проблемни зони и да ги покриете с уплътнител. Зоната, където покривът граничи с комина, е най-уязвимото място за течове;

• Върху фланците вече са монтирани листове от основното покритие, а след приключване на монтажа се монтира още един горен фланец. Ако тръбата не е обшита с метал, тогава технологията за монтиране на горния фланец е подобна на тази, която вече описах по-горе, само долната лента тук върви без вратовръзка. На тръба, облицована с профилиран лист, фланецът се закрепва без уплътнител, просто върху самонарезни винтове или нитове.

Стъпка номер 5: монтиране на приспособления за дренаж и монтиране на корниза

• На такъв покрив се монтират навеси за дренаж дори преди монтажа на основното покритие. Самият дренаж трябва да върви с наклон около 3 мм на 1 линеен метър. За да не се измерва всяка лента поотделно, те се маркират наведнъж, номерират се и след това се огъват;

• Най-добре е да огънете държачите на улука с огъвач на ленти, в този инструмент веднага се задава желаният ъгъл. Разбира се, у дома можете да използвате менгеме и чук, но това ще отнеме 5 пъти повече време;
• Лентите на държачите са прикрепени към крайните сдвоени летви на щайгата с помощта на самонарезни винтове, със стъпка от половин метър. Тук внимавайте с номерирането на дъските, най-малката грешка може да събори ъгъла на наклона и след това водата постоянно ще застоява в канавката и още по-лошо - ще се събира боклук;

• Сега ще трябва да решите къде ще имате изходната фуния и да изрежете V-образен отвор за изходната фуния в канала с ножовка;

• Държачите имат специални куки за фиксиране на улука, когато вкарате дренажа в държачите, тези куки се огъват и здраво държат улука.На краищата на улуците се монтират тапи. Дренажната фуния има няколко куки, поставя се върху улука отдолу, след което куките се огъват в краищата на улука;

• Улуците се вкарват един в друг и се свързват с припокриване. За да може кръстовището да се държи здраво и да не изтича, върху него се поставя полукръгла скоба с гумено уплътнение отдолу, на такива скоби има ключалки, които щракват на място и се фиксират с език;
• Върху улука е монтирана корнизна лента, която трябва да припокрива ръба на дренажа, за надеждност такава връзка се прави с кука. Горната част на дъската е фиксирана с самонарезни винтове върху щайгата, след което ръбът на хидроизолационния лист се нанася и залепва към него. В резултат на това, дори ако водата проникне под покрива, тя просто се стича по хидроизолационния лист в улука.

• Ако покривът има впечатляващ размер, тогава има смисъл да се монтират разделители и абсорбери на водно налягане в най-проблемните места на канализацията, така че по време на дъждовна буря водата да не прелива през ръба на дренажа;

Стъпка номер 6: монтаж на листове от метал

• При сложни покриви, преди да повдигнете листовете, те трябва да бъдат изрязани на земята. За да направите това, листът се поставя върху здрава основа, маркира се и се изрязва. Естествено, с дебелина на метала от половин милиметър, ръбовете на разрезите в никакъв случай не трябва да се оставят незащитени, корозията ги „изяжда“ много бързо;
• За да защитите ръбовете, можете да използвате специален боя в аерозолни кутии, които производителите предлагат, но мисля, че това е допълнително „изпомпване“ на пари от купувача, така че когато трябва да режа метална плочка, слагам буркан с алкидно-уретанов лак до нея за външно работа, а след изрязване веднага покривам ръба на листа с четка. Ако лакът се използва само за тези цели, тогава един малък буркан е достатъчен за обработка на ставите на голям покрив;

• Листовете от метални керемиди са доста крехко нещо, с такава дебелина на метала и размери те са много лесни за повреда или огъване, така че материалът трябва да се повдига на покрива много внимателно. Най-лесният начин е да поставите 2 или 3 дълги трупи от земята до покрива и да преместите листовете нагоре по тях.

Въпреки че тази статия е за това как да покриете покрива с метална керемида със собствените си ръце, не е необходимо да разбирате всичко толкова буквално. Честно казано, още не съм видял някой да се справи сам с подобна задача. В идеалния случай ще ви трябват още трима асистенти, техният професионализъм не играе специална роля, основното е, че има кой да подкрепя и обслужва.

• Както вече казах, много по-лесно е да се работи, когато дължината на листовете е равна на дължината на наклона на покрива, в този случай първият лист се подравнява по билото и по ръба на покрива, след което се закрепени с самонарезни винтове;

• Всички самонарезни винтове, използвани за монтаж на метални покриви, трябва да бъдат с пресови шайби, често цветът на главите на винтовете е съобразен с цвета на покрива. При фиксиране на листове самонарезните винтове се задвижват през вълната, в шахматна дъска, в долната част на вълната;

• При различните модели метални керемиди системата за свързване на листове може да се различава, но най-общо казано, листовете се застъпват;
• Късите листове се монтират малко по-различно от дългите, тяхното полагане се извършва на принципа на партидата. Тоест първо се монтират 3 листа от ръба на покрива. След това следващият ред е прикрепен над тях, това ще се счита за един пакет. Сега се преместете настрани и също започнете да полагате втория пакет чаршафи и така нататък, докато не зашиете целия покрив;

Колкото и да се опитвате, във всеки случай ще трябва да стъпите и да вървите по вече монтираните листове. Не забравяйте, че металът е тънък и това трябва да се направи много внимателно. Обувките трябва да са меки, краката трябва да се поставят само на долния ръб на вълната и е желателно да паднат върху летвите на щайгата, тяхното местоположение е лесно да се определи с помощта на самонарезни винтове.

• Често за начинаещите е трудно да работят с отвертка или по-скоро дори не със самия инструмент, а с нивото на затягане на винтовете. В този случай е важно да се намери средно положение, невъзможно е да се смачкат или затегнат недостатъчно винтовете. Тук няма специални препоръки, просто трябва да напълните ръката си.

Стъпка 7: Монтиране на билото и крайните релси

• Ридж прътите са полукръгли и триъгълни. От гледна точка на експлоатация няма голяма разлика в тях, но се смята, че полукръглите дъски изглеждат по-добре, съответно и струват повече;
• От краищата полукръглите ламели на билото са затворени с тапи. Тапите от своя страна също са прави и полукръгли, в този случай полукръглите тапи се използват на покриви от тип палатка, а правите - на стандартни;

• Каквито и щепсели да изберете, те се закрепват със самонарезни винтове.Тоест, огънете фиксиращите щифтове на щепсела на 90º, поставете го в края на шината и го фиксирайте със самонарезен винт или нит;
• Първо, просто прикрепяте шината към билото и поставяте уплътнение за билото под него, то е избрано за конфигурацията на листа. Самият хребет е завинтен към листовете от метални плочки с самонарезни винтове, трябва да го закрепите през една вълна;

• В краищата на покривните склонове са монтирани специални крайни ленти. Отгоре те се навиват под греда на билото и веднага се фиксират със самонарезен винт. След това по цялата дължина те се закрепват с покривни винтове със същата стъпка като листовете от метални керемиди.

Стъпка #8:. монтаж на вентилационни и антенни изходи на покрива

Нито един модерен покрив не може да направи без инсталирането на канализационни, вентилационни и антенни изходи върху него. Технологията на инсталиране на такива конструкции като цяло е подобна.

Най-трудно е инсталирането на канализационна тръба (канализационната тръба се нарича канализационна вентилационна тръба).

• Всички такива изходи са монтирани на горния гребен на вълната. В комплекта на всяко такова наслагване има хартиен шаблон, който служи за маркиране на основата, в която ще се разбие това наслагване. Просто трябва да вземете този шаблон, да го поставите на горния гребен на вълната и да го очертаете с маркер;
• След това вземете ножици за метал и изрежете равен отвор в покрива, не забравяйте да лакирате ръбовете на отвора;

• Освен това инструкцията предписва премахване на листа от метална плочка и маркиране и изрязване на подобен отвор в хидроизолационния лист по протежение на вътрешния ръб на долния уплътнител и го изрежете с нож;
• Сега трябва обилно да смажете краищата на уплътнителя с уплътнител, да го поставите под хидроизолацията, да огънете закрепващите ленти и да завиете тези ленти към покривната щайга с самонарезни винтове. След това металният лист се поставя на място;
• Въпреки че, когато се сблъсках с необходимостта от инсталиране на изход за вентилатор, не премахнах напълно листа. След като прозорецът в металния лист беше изрязан, маркирах и изрязах прозореца в хидроизолацията и след това отрязах повечето монтажни ленти на уплътнителя и фиксирах уплътнителя не отгоре на щайгата, а в края на носещите ленти. Разбира се, трябваше да се занимавам, но не беше необходимо напълно да премахвам листа от метални плочки;

• На покривни склонове с големи площи е необходимо да се оборудва подпокривна вентилация. Инсталирането му е малко по-лесно от вентилаторното. Тук трябва само да изрежете прозорец в метален лист според шаблона, да намажете ръбовете на облицовката с уплътнители и да завиете тази облицовка към покрива със самонарезни винтове. Тъй като вентилацията е подпокривна, не е необходимо да се докосва хидроизолационният лист;
• Изходът на антената е приблизително същият. Тук, разбира се, хидроизолацията ще трябва да бъде перфорирана, но вентилаторна тръба с диаметър около 100 mm е едно, а тънка тръба за монтиране на антенен изход е съвсем друго.

Стъпка номер 9: монтираме снегозадържателя и пътеките на покрива

В по-голямата част от нашата голяма мощ обилните снеговалежи през зимата не са необичайни и на покриви със сериозна квадратура има нужда от инсталиране на снегозадържатели.

Те представляват две успоредни метални тръби, монтирани на няколко вертикални плочи.

• Носещите пръти на снегозадържателите са монтирани в долната част на вълната и са закрепени с няколко болтови винта. За да направите това, трябва предварително да пробиете няколко дупки за болтови винтове в покривните листове;
• Носещите ленти са монтирани върху гумени уплътнения, през които винтовете на болтовете се завинтват в покрива;
• На последния етап от монтажа профилните тръби се вкарват и фиксират в специални отвори в носещите пръти. Самият снегозадържател може да се изгради толкова дълго, колкото желаете;

• Тъй като покривът обикновено е доста стръмен и гладък, за безопасно движение върху него са монтирани специални преходни мостове с регулируем ъгъл на наклон. Монтажът на такива мостове е подобен на монтажа на снегозадържатели.
• Единствената разлика е, че водещите релси се закрепват както към покрива, така и към самия мост, след което се задава желаният ъгъл на наклон и окончателно се фиксира конструкцията.

Стъпка номер 10: подреждане на изолация

• За изолация на покрива се използват топлоизолационни памучни плочи, в този случай базалтовата вата е най-подходяща. Не бъркайте памучните плочи и памучните постелки. Плочите имат плътна структура и ясни форми, а рогозките са мека изолация. Със сигурност повечето от вас са виждали стъклена вата, така че това е пример за памучен мат;
• Плочите трябва да бъдат изрязани с 2 - 3 см по-широки от разстоянието между гредите. Това се прави така, че изолацията да пасне плътно между краката на гредите;

• Освен това върху изолацията се опъва пароизолационна мембрана и се закрепва към гредите с телбод, необходима е, така че памучните плочи да не абсорбират влагата;
• Имайте предвид, че такива мембрани пропускат парата само в една посока, тъй като на самата мембрана има съответните маркировки. В този случай посоката на движение на парата трябва да бъде от печката към стаята. В противен случай, тъй като имаме монтирана хидроизолация върху изолацията, влагата ще се натрупа в памучните плочи и те в крайна сметка ще станат неизползваеми;

• Вътрешното таванско помещение може да бъде обшито с всеки подходящ материал. Най-често собствениците избират между дъска, шперплат и гипсокартон.

Заключение

Опитах се да опиша възможно най-подробно как правилно да покрия покрива с метални керемиди. Снимките и видеоклиповете в тази статия показват тънкостите на този процес. Ако след гледане имате въпроси, напишете ги в коментарите, ще поговорим.

Статията помогна ли ви?