Как да направите покрив у дома със собствените си ръце - лесен вариант за домашен майстор

Най-лесният, достъпен и икономичен вариант по отношение на материалите.

Проблемът е, че не е подходящ за средни и големи къщи. Най-често навесен покрив се монтира на гаражи, навеси и други стопански постройки.

Традиционен и доста удобен дизайн, който пасва на всеки дом с правоъгълна или квадратна "кутия".

Сега повече от половината от собствениците на частни къщи и вили избират двускатен покрив.

Четирият покрив прилича на тетраедрична пирамида, състояща се от равнобедрени триъгълници с общ връх.

Сега е рядкост, основната причина се крие в сложността на системата за изтегляне на лъча, на която се основава този дизайн.

Този дизайн също се основава на системата за затягане на гредата, но е по-често срещана от тазобедрената. Фенове на тези видове покриви не трябва да се вземат.

В класическата версия полу-бедреният покрив вече не се използва.

Конструкцията е сглобена по схема на фронтонна ферма, като се използват издути и „кобили“, огънати нагоре.

От всички съществуващи многоскатен покрив се счита за една от най-сложните конструкции.

Инсталира се само на сгради с "оригинално" оформление или къщи с няколко разширения.

Само висококвалифицирани специалисти могат да работят с такива покриви.

Този тип покрив е само малко по-нисък по популярност от фронтонната конструкция. Хората са привлечени от жилищното таванско пространство.

Можете да изградите мансарден покрив със собствените си ръце, но имате нужда от известен опит, така че е по-добре да започнете с двускатен покрив.

Гредите в тази система са монтирани само върху Mauerlat между носещите стени. Ако гредите се поддържат от стелажи, тогава стелажите са прикрепени към гредите на тавана.

Тази система се различава от окачената по това, че стелажите, поддържащи гредите, се основават както на носещите стени, така и на стените вътре в къщата.

Ако къщата е блок (тухла, шлаков блок), тогава под Mauerlat трябва да излеете бетонен подсилен колан върху стената.

Височината на лентата е 250–300 mm, ширината на лентата е равна на дебелината на стената.

Правите дървен кофраж, поставяте вътре арматурна клетка и запълвате всичко с бетон.

Дори преди изливането на бетон е необходимо вертикално да се монтират редица резбови шпилки или просто парчета армировка в центъра на бъдещата лента със стъпка от 0,6–1 m. След това Mauerlat ще бъде прикрепен към тях.

В къщи, изработени от газобетон, бетонният подсилен колан се излива директно в U-образните газови блокове.

В дървените къщи няма Mauerlat като такъв, неговата функция се изпълнява от греда или труп от горната облицовка.

Под Mauerlat основата трябва да е идеално равна, ако първоначално сте пропуснали този момент, тогава ще трябва да го изравните преди полагане.

Основата може да бъде изравнена с цименто-пясъчен разтвор или лепило за газови блокове (лепилото се използва в къщи от газобетон).

Гредата не трябва да е в пряк контакт с бетона, следователно, преди полагането на Mauerlat, ние покриваме покривния материал отгоре, за предпочитане в 2 слоя.

Пробиваме дупки в Mauerlat за шпилките, вградени в стената, поставяме гредата върху шиповете и я издърпваме към стената.

Не забравяйте да поставите широка шайба отгоре и да заключите стойката.

Плътна греда се съединява в половин дърво, тоест направете изрез, както е на снимката, съединете два сектора и забийте 5–7 дълги винта или пирони отгоре.

Ако Mauerlat е набран от греди, тогава те просто се подреждат една върху друга и се закрепват със самонарезни винтове.

Има случаи, когато Mauerlat е сглобен от парчета, положени между гредите на пода, но силата на този дизайн е много по-ниска, плюс ще ви трябват 2 пъти повече котви за закрепване.

Абсолютно цялата дървесина, която отива за конструкцията на покрива, трябва да се третира поне 2 пъти с антисептици и забавители на горенето, в противен случай покривът ще стои не повече от 10-15 години, след което ще бъде изяден от буболечки.

Невъзможно е да се направи покрив от прясно нарязана гора, в процеса на сушене под товар гредите и дъските могат да водят или да започнат да се напукват.

За да намалите разходите, можете предварително да вземете прясно отсечено дърво и да го подредите под навес, дървото ще изсъхне през сезона, редът на полагане е показан на диаграмата вляво.

Първите са 2 триъгълника по краищата. За да не се люлеят, подсилих двата триъгълника с временна стойка и диагонална скоба.

Освен това фиксирах и временната вертикална стойка с две дъски по диагонал.

На Mauerlat монтирах и закрепих пръти от 50x150 мм с метални ъгли. Решетките се изрязват под ъгъл на наклон на покрива.

Моля, обърнете внимание: ъглите са прикрепени към 8 самонарезни винта (4x4) и са монтирани само от едната, външната страна.

Тъй като краката на гредите са монтирани, основата на гредата се затяга със същия ограничител и се закрепва със самонарезни винтове.

По-късно, в допълнение към самонарезните винтове, планирам да затегна цялата тази конструкция с 12 мм шпилка.

По принцип такива крепежни елементи са достатъчни, но за да съм сигурен, реших да поддържам крака на гредите с триъгълници отдолу.

Метална плоча се завинтва отвън, а след това фронтонът ще бъде обшит отгоре с 25 мм дъска и сайдинг.

Отгоре пуснах греда на билото, за това фиксирах 2 вдлъбнатини (напречни греди) с разстояние от 150 мм върху гредите, вкарах греда между тях и я фиксирах с метални ъгли върху самонарезни винтове.

Прикрепих 2 облицовки от една и съща греда отстрани и ги издърпах от двете страни с 12 мм шпилки.

Моите греди се оказаха 6 м всяка, а целият участък беше широк 7 м. В горната точка натоварването е солидно, особено в крайните триъгълници, така че изрязах облицовката от стоманен лист с дебелина 5 мм, пробит и ги дръпна заедно с пет шпилки.

Междинните напречни греди на екстремните триъгълници на гредите се вкарват навътре и се фиксират с метални плочи от двете страни.

Върху гредите пуфовете са закрепени с две шпилки и четири самонарезни винта.

След окончателното монтиране на екстремните триъгълници на гредите между тях се изтегля шнур.

Този ориентир ще ни помогне да поставим всички останали греди в една и съща равнина.

В моя случай всяка греда в точката на свързване с Mauerlat беше изрязана, както е показано на снимката.

Но това не е единствената възможност за свързване на крака на гредите към Mauerlat.

• Вариант А - кракът на гредите, така да се каже, се увива около Mauerlat;
• Вариант B - изрязва се не само кракът на гредите, но и самият Mauerlat;
• Вариант B - кракът на гредите се нарязва под ъгъл, но така че изрезът да не се плъзга, ограничителите все още са прикрепени към гредата от двете страни;
• Вариант D е същият като вариант C, само че в него кракът на гредите не се отрязва близо до Mauerlat, а продължава поне още половин метър и получавате готов надвес на корниз.

Има и прорези със „зъб“, но те изискват опит и специални инструменти.

В дървена къща гредите не могат да бъдат здраво закрепени към Mauerlat, те ще се изкривят при свиване.

За фиксиране тук се използва плаващ монтаж, снимката отляво показва как работи.

Моят надвес на корниз се оказа продължение на гредите. Ако дължината на гредите не е достатъчна, тогава те опират до Mauerlat или удължени подови греди, а надвесът на корниза се увеличава от така наречените "кобили".

Обикновено това са пръти със сечение 50x100 мм, които са прикрепени към гредите с помощта на самонарезни винтове.

Всяка такава лента трябва да припокрива гредите за поне половин метър и да виси над стената на същото разстояние.

Сглобяването на системата за ферми приключи, сега ще ви покажа как правилно да монтирате обшивката на покрива.

Първият, който се монтира на ръба на надвеса на фронтона, е „капкомер“ - ъгъл, изработен от тънък метален лист, който е необходим за запечатване на разреза.

За да направя това, изрязах ниши в гредите и натъпках дъска 25х150 мм в тях от двете страни, така че да получа ъгъл.

Към този външен ъгъл е прикрепен капкомер със самонарезни винтове.

Между гредите успоредно на стената е поставена и фиксирана преграда, която няма да позволи на вътрешната топлоизолация на покрива да се плъзне надолу.

Преградата направих от дъска 25х150 мм. Дъската е прикрепена в 3 точки към самонарезни винтове, по ръбовете към гредите и отдолу към Mauerlat. Самонарезните винтове се задвижват под ъгъл.

За да може хидроизолационната мембрана да приляга плътно към капките, първо залепвам бутиловата гумена лента „K2“ на ръба и върху нея залепвам двустранна лента.

Използвах водоустойчива паропропусклива мембрана за покриви "Strotex-V".

Не се опитвайте да покриете покрива с полиетилен, под него ще се събере конденз.

• Отстрани мембраната трябва да излиза извън стената с 15 см;
• Мембраната се разточва хоризонтално;
• Долният ръб на мембраната е залепен с двустранна лента;
• Самото платно е прикрепено към гредите с помощта на телбод.

Веднага след като една лента от мембраната е фиксирана, започваме да закрепваме контрарешетката.

Използвах щанга 30x40 mm и я завинтях към гредите с 80x5 mm самонарезни винтове.

Желателно е всички самонарезни винтове да са с неръждаемо покритие.

В долната част на решетките на контрарешетката залепих ленти от омрежен полиетилен с дебелина 3 мм, от едната страна тази лента има лепилен слой.

С такова уплътнение лентата държи мембраната по цялата линия на контакт, влагата не може да проникне под лентата, плюс скобите от телбода са затворени.

Стъпката на външната щайга зависи от вида на покрива, който имате, в моя случай ще бъде монтирана метална керемида, така че запълвам дъската със стъпка от 300 мм.

Дебелина на дъската 20–25 мм.

Следващата лента от мембраната се разточва и се прикрепя към предишната. На снимката се виждат белези, ръбът на следващата лента ще минава по тези белези. Освен това фугата е залепена с двойнозалепваща лента.

Закрепих външната щайга с 100x5 мм самонарезни винтове и допълнително заковах 120 мм с пирони.

При хидроизолация на билото мембраната трябва да се навие в един лист под контрарешетката. Направих припокриване от 350 мм от всяка страна, според правилата е достатъчно 200 мм.

Препоръчително е да премахнете комина дори преди да започнете да инсталирате хидроизолацията, така че ще бъде удобно да го заобиколите.

Реших да направя покрива на къщата от метални керемиди. Един от стандартните размери на лист метална плочка е 6 м, точно под този размер направих греди.

Можете да изберете всеки друг тип покрив, между другото, най-достъпният вариант е шисти, но ще трябва да се промени след 10-15 години.

Можете да изолирате покрива по различни начини, поставих плътни плочи от минерална вата между гредите и заших всичко със слой пароизолация отгоре и натъпках облицовката.

Вместо вата може да се използва дунапрен, но тази изолация не пропуска въздух.

Но имайте предвид, че трябва да вземете точно плочи от минерална вата. Меките постелки ще „седнат“ и след 5–7 години ще станат като тънко одеяло.